*Рекомендации по выращиванию малины и ежевики - ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ПИТОМНИК МИХАИЛА ГУЛЕНИНА

Перейти к контенту


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ  МАЛИНЫ  И  ЕЖЕВИКИ.

    Эти ягодные культуры отзывчивы  на хорошо удобренные, мягкие, рыхлые почвы. Плохо растут в тенистых, сырых местах с близким залеганием грунтовых вод, на тяжёлых, глинистых и щелочных почвах. От чего часто поражаются хлорозом.
  ХЛОРОЗ – это проявление нехватки элементов питания. Щелочные почвы блокируют усвоение корнем микро – и макроэлементов, в том числе и железа, который отвечает за выработку хлорофилла. При этом листья  желтеют, но прожилки остаются зелёными. В дальнейшем посадки  могут погибнуть.  Обязательно  подкармливают растения хелатом  железа 2 – 3 раза    через 2 – 3 дня, опрыскивают по листьям и этим же раствором проливают под корень. Можно купить готовый препарат – ФЕРОВИТ или сделать самому на 1 л. воды добавляют 0, 5 ч. ложки  лимонной кислоты и 2 ч. ложки с горкой железного купороса. Получается готовая светло – оранжевая жидкость, которую можно применять без разбавления, но с другими препаратами смешивать нельзя.  Дополнительно подкармливают комплексными удобрениями.
    Ежевика менее требовательна к условиям произрастания  за счёт мощной корневой системы, но хуже переносит холодные зимы. При темпер – ре ниже  - 25 0 С подмерзают ветки с плодовыми почками, корень при этом сохраняется. Поэтому в условиях Кубани нуждается в лёгком укрытии плотным агроволокном №42 или №60.
    Малину высаживают в ряды через 50 см. куст от куста, ряд от ряда  через 1,5 – 2 м. в зависимости от способа обработки междурядья. Если  мотоблоком, то не менее  2 -  х метров.
  Ежевику размещают реже – через  2 – 2,5  м. в ряду. Лучше  определить ряды с севера на юг для равномерного солнечного освещения.   Почву готовят за месяца до посадки. Если земля тяжёлая, бедная, то копают траншею  шириной  60 – 80 см., глубиной  - 2 штыка лопаты и заполняют  питательной смесью, состоящую из плодородной  рыхлой земли, перегноя, рыхлителя в виде шелухи риса, подсолнечника, измельчённого сена, плюс на 1 погонный метр 100 г. азофоски и 300 г. древесной золы. На дно траншеи  для дренажа  укладывают  мелкие ветки, бодылки кукурузы  и т. д.  Если место сырое, то подготовленную грядку  приподнимают  над уровнем  междурядья  на 15 – 20 см., чтобы не выпревали корни  во время затяжных  осадков. Особенно  это важно для малины. Бока грядки  по желанию  окантовывают досками или кусками шифера. Если участок для посадки подходящий, то используют более простой способ подготовки. Определяют полосу земли шириной 60 – 80 см. сверху насыпают перегной 10 – 15 кг. на 1 м. плюс 100 г.  азофоски и 300 г. золы,  перекапывают в однородную массу.
   Посадку ягодников в условиях Кубани можно проводить  с октября по апрель, включая и зимние месяцы, если почва оттаявшая.
 Малина размножается одревесневевшими отпрысками, корневыми черенками и зелёной порослью «крапивкой». Одревесневевшие  отпрыски с корнем не менее 10 – 15 см. отделяют от взрослых кустов, помещают в лунку, расправляют корни, засыпают   плодородной землёй на 2 – 2,5 см. выше  корневой шейки, не заглубляя, поливают. Затем побег срезают на 25 – 30 см. от поверхности земли.
   При  разведении корневыми  черенками  выкапывают  взрослый куст, удаляют   все стебли , а корень  режут на куски длиной 15 – 20 см. и толщиной не менее спички. В подготовленные борозды глубиной  5 – 6 см раскладывают корни на расстоянии 20 см друг от друга, присыпают рыхлой землёй, поливают. Через год  получившиеся саженцы рассаживают  в ряды на постоянное место. Лучшее время для посадки одревесневевшими отпрысками – поздняя осень, конец зимы – март, для корневых черенков – «февральские окна»  - начало марта. Размножение «крапивкой» проводят в начале мая, когда молодая поросль  достигнет 15 – 20 см. в пасмурную, дождливую  погоду. Поросль аккуратно откапывают от материнских кустов и высаживают на  грядку   в «школку» на расстоянии между собой 20* 20 см. Над саженцами устанавливают каркас из дуг и сверху слегка притеняют от солнца на 2 недели, пока растения приживутся. Почву держат во влажном состоянии. Осенью подросшие саженцы переносят в ряды  на постоянное место.
     Ежевику чаще всего разводят укоренившимися  макушками. Для этого в конце августа – сентябре  возле взрослого куста  копают троншейку глубиной 5 – 6 см. Аккуратно, не ломая, пригибают молодой стебель и укладывают  его конец длиной 15 – 20 см. на дно, прикрепляют проволокой, присыпают плодородной землёй, периодически поливают. В течении 2 – 2, 5 месяцев макушка стебля обрастает корнями. При пересадке стебель на высоте 25 – 30 см. от земли отрезают от куста, осторожно выкапывают и переносят на постоянное место. В зиму обязательно укрывают агроволокном.      
  Можно посадку ежевики перенести на весну. Тогда в зиму укрывают взрослый куст вместе с приросшими макушками, а весной, когда минует угроза заморозков, молодые растения отделяют и с большим комом земли пересаживают.
     Ремонтантная ежевика, как и малина, может разводиться и одревесневевшими отпрысками. При осенней обрезке ежевики остаются ненужные ветки. Более толстые можно порезать на куски 20 – 25 см. и использовать для размножения. Их помещают в борозды лёжа, почти полностью засыпают землёй, смачивают, укрывают агроволокном. Весной  черенки обрастают корнями и веточками, а осенью готовые саженцы можно пересадить на постоянное место. Этот способ не всегда удаётся. Лучше его проводить в теплице, где зимой достаточно тепло и  влажно.
    Кусты малины и ежевики   нуждаются в подвязке. Шпалера состоит из вертикально вбитых в землю столбов через 2,5 – 3  м. и натянутой горизонтально проволоки 2 и 3 ряда. Расстояние между проволоками может быть разным – в зависимости от силы роста куста. Для малины используют обычно 2 ряда на высоте 0,7 – 1 м. от земли и 1,5 – 2 м.    Для ежевики удобна 3 – х рядная шпалера высотой 1 м.; 1,7 м. и 2,3 -2,5 м. от земли. Обычные сорта малины и ежевики плодоносят на 2 - х летних стеблях, которые после сбора ягод немедленно срезают на уровни земли  и сжигают. В октябре в кустах малины  оставляют по 5 – 6 сильных стеблей. Удаляют мелкие, большие, подрезают тонкие макушки на 15 – 20 см.. Стебли крепко  привязывают к шпалере, чтобы зимой не поломались под снегом и от ветра.     На ежевике с весны оставляют вновь выросшие 2 – 3 побега замещения, из которых  формируют куст. Для этого у молодого побега, достигшего высоты 0,7 – 1 м. прищипывают тонкую макушку. Это провоцирует рост 4 – 5  боковых стеблей, на которых самопроизвольно формируется множество веточек. Во время осенней обрезки у ежевики оставляют основные скелетные ветки длиной по 2,5 – 2,8 м., а мелкие веточки укорачивают до 5 – 6 почек. Такой способ формировки позволяет получить обильный урожай – 10 – 20 кг. с 1 - го куста.
    Перед зимними морозами ежевику стягивают со шпалеры, связывают ветки и укрывают  плотным агроволокном. Если ветки толстые и ломаются, то укрывной материал накидывают на шпалеру и закрепляют.                                                                                                       
    Ремонтантные сорта малины и ежевики  плодоносят на молодых побегах текущего года с  конца июля до морозов. У некоторых ремонтантных сортов малины  стебли полностью сверху до земли покрываются ягодами. После сбора урожая такие кусты после понижения t0 до – 50 С полностью срезают до земли. Другие сорта ремонтантной малины с более поздним сроком плодоношения (август – октябрь), в  том числе и ремонтантная ежевика дают урожай на 1/3 – ½ части стебля, поэтому в зиму срезают только отплодоносившую часть. Остаток стебля зимует и даёт ягоды в июне следующего года, после чего его полностью удаляют. Такие сорта называются – ТУТАЙМЕРЫ.
   Весной на ягодных посадках  проводят обработку от грибковых  заболеваний таких, как  дидимелла (пурпурная пятнистость), антракноз, септориоз (белая пятнистость), ржавчина.  В конце февраля – марте опрыскивают 3% -ой бордоской жидкостью (если есть листья, то 1% -ым раствором),  «ХОМОМ» или «ОКСИХОМОМ». В тоже время подкармливают под корень комплексными удобрениями, например – «АЗОФОСКОЙ» - 30 г. на 10 л. воды. В начале мая  растения опрыскивают смесью (расчёт на 10 л. воды) состоящую из:   
    1.      Препарата от вредителей, в том числе и от галичного комарика: «БИ -58» или «АКТЕЛИК», «ТОЛСТАР», «ФУФАНОН», «КОНФИДОР»» и т. д. 15 – 20 мл.
         2.      Препарат от болезней – «ТОПАЗ» - 10 мл.
         3.      Набор микроэлементов: «СУДАРУШКА», «РЯЗАНОЧКА» – 1 ч. л., или «АКВАРИН» - 2 ст. л.
         4.      Препарат антистрессовый и стимулятор роста – «АМИНОКАТ» – 30%»  или  GSN -2004 – 50 мл.                                              Обработку повторяют через 3 недели и в конце июля после вырезки отплодоносивших побегов.  Уничтожение галичного комарика позволит избежать вырезки поражённых стеблей со вздутиями (галами). В старых загущённых посадках малины часто в конце июля – августе при обильных поливах отмечается вспышка дидимеллы. При этом нижняя часть молодых стеблей покрывается пурпуровыми разводами. Позже эти ветки ломаются, усыхают, погибают зимой.  Если не удалять поражённые стебли, не применять противогрибковые препараты, не омолаживать и прореживать посадки, то дидимелла может полностью уничтожить плантацию. Против заболеваний применяют медьсодержащие препараты: «БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ», «ХОМ»,  «ОКСИХОМ», «АБИГА – ПИК», «АКРОБАТ» и др., а так же «РИДОМИЛ  ГОЛД», «СТРОБИ», «ТОПАЗ» и др.                   
      Очаги поражения,  особенно стебли опрыскивают несколько раз  с интервалом в 2 недели меняя препараты.
  В связи с жарким, сухим  летом участились случаи поражения паутинным клещом. Эти микроскопические паучки чрезвычайно плодовиты, размножаются быстро в огромных количествах,  заселяют любые растения,  высасывают сок из листьев и ягод.  Растения покрываются серым налётом, листья желтеют и обгорают на  солнце, ягоды усыхают, кусты чахнут, рост прекращается. При этом клеща  почти не видно, лишь по наличию едва заметных паутинок можно догадаться о его присутствии. Для борьбы с клещом применяют «НЕАРОН» - 12,5 мл. на 8 л. воды,  «СКЕЛЬТУ» и др., или биологический препарат  «ФИТОВЕРМ» - 1% - 15 – 20 мл. на 10 л. воды  или 0,2% - 40 – 50 мл. на 10 л. воды. «ФИТОВЕРМ» не опасен для человека и насекомых, можно опрыскивать  по ягоде, к нему у вредителей нет привыкания. Действует он при t0 воздуха + 18 0 С, поэтому в более прохладную погоду не поможет. Для профилактики любым из препаратов достаточно опрыскивать 1 раз в месяц, но если появился очаг поражения, то нужна 3 – ох  кратная тщательная обработка через 3 – 4 дня, т. к. из яиц клеща появляются новые и новые вредители.
   Подкармливают ягодные посадки 1 раз в месяц комплексными смесями. В состав должен входить азот, фосфор, калий + микроэлементы: медь, железо, цинк, бор, кальций, магний. Подкормку можно проводить поливом под корень, опрыскиванием по листьям и цветам, через капельный полив. У себя на участке применяем «АКВАРИН» двух видов – 2 ст. ложки на 10 л. воды.
    1.    Состав: 18 (азот) -  18 (фосфор) – 18 (калий) + набор микроэлементов – для весенней подкормки (март, апрель).
  2.    Состав: 3 – 11 – 38 + набор микроэлементов – для обильного цветения и увеличения урожайности, сахаристости и лёжкости плодов, для пополнения питания в осенний период. Подкармливаем по одному разу в мае, июне, июле, августе, сентябре.   

   Начиная с весны и в течении всей вегетации посадки содержат в чистом от сорняков состоянии. Чтобы земля оставалась всегда рыхлой и влажной её мульчируют соломой, сеном, травой без семян, шелухой риса, подсолнечника и т. п. слоем 5 – 10 см.  Летом полив проводят 1 раз в неделю, в жаркие дни или во время плодоношения – 2 раза в неделю. Ежевика более засухоустойчива, меньше болеет. В условиях Кубани ягоды на ремонтантных сортах во время сильной жары (выше 35 0С) подпекаются на солнце. Поэтому над посадками на каркасах размещают притеняющие сетки, а растения опрыскивают антистрессовыми препаратами.



Назад к содержимому